La luz se hace más fuerte y revela los diversos objetos de mi entorno, la oscuridad empieza a disiparse y la huida de ésta me hace sentir desprotegida, el ansiado manto de oscuridad nocturna es mi cobijo, mi protección, el envoltorio cálido y suave donde mi mente saturada de malos momentos consigue ese ansiado descanso que necesito.

La luz rompe los sueños, la anhelada paz del descanso que se ve interrumpido al amanecer, el día irrumpe poco a poco rompiendo y quebrantando, poniendo de manifiesto la triste realidad .
Me despoja del amado manto protector y me deja a la intérprete, fría , sola, desnuda y de nuevo cansada.
La rutina no querida reaparece y pesa como una losa , puedo sentir las cadenas atadas a mis muñecas , a mis tobillos, las arrastró en mi condena lentamente, grilletes de eterna represión grabados en la mente, gritos de los que se fueron y me pregunto si por fin lograron romper sus pesadas cadenas .
Programada por una fuerza extraña llamada supervivencia logro seguir un día más, intentando hacerlo más liviano, más productivo y menos agobiante, aunque cómo siempre estaré esperando a que las sombras me cobijan y arropen de nuevo , a reinar en la oscuridad y sentirme libre cada noche.

Entrevista realizada por Enríque García España

  Empecemos hablando Travesía, el proyecto acústico de Rock&Blues por el que llevas peleando ya más de una década. Hace unas semanas adelantasteis que habría una canción nueva durante estas fechas, ¿qué me puedes contar de eso?

Diego Prieto: Está acabada. Debería haber salido ya, pero por diversas circunstancias, sobre todo los problemas que está creando el virus, se está retasando más de la cuenta. Es cuestión de días que se cierren ciertas historias para su salida que no tienen que ver con la grabación en sí.

– ¿Quiénes han participado esta vez en la grabación?

Diego Prieto: Esta vez Agustín, aparte de la voz, ha grabado unos teclados muy bonitos que sostienen todo el tema, no hay guitarra. Tony Corral ha grabado el saxo.

– Supongo que, si en un corto periodo de tiempo, las circunstancias mejoraran, vuestra intención será seguir actuando por toda la península, como llevas haciendo desde el 2009.

Diego Prieto: Nuestra intención siempre es esa, pero ahora mismo todos los músicos estamos prácticamente en el paro.

– ¿Tienes pensado, una vez salga el tema nuevo, hacer más grabaciones a corto plazo?

Diego Prieto: Supongo que sí, depende del interés que genere, que será ínfimo como siempre jaja. Pero seguiremos sacando cosas aunque la prioridad sería seguir tocando, que es de lo de que se trata, aunque lo veo complicado a día de hoy.

– ¿Crees que este año volverán los conciertos a la normalidad?

Diego Prieto: Según ha empezado el año, no tengo muchas esperanzas. Ojalá me equivoque.

– ¿Cuánto hace que disteis el último concierto con Travesía?

Diego Prieto: Un año. Lo que llevamos con la feria esta. Se suspendieron bastantes fechas que teníamos cerradas en Primavera y Verano.

– Si hablamos del 2009, año en que se fundó Travesía, ¿qué recuerdos te traen aquellos inicios del grupo?

Diego Prieto: Lo recuerdo con nostalgia porque aunque el negocio ya estaba bastante mal, aún se iba trabajando decentemente y hubo 3 o 4 años que no bajamos de las 40 o 50 actuaciones al año. Nos recorrimos el país varias veces y eso a día de hoy es imposible. Hace 12 años de aquello y el tiempo ha pasado, nos pilló más jóvenes pero ya teníamos una trayectoria, así que pensábamos que por fin íbamos a vivir con tranquilidad de una vez. 

– Pasemos al otro proyecto en el que te encuentras, la banda del que fue multinstrumentista de Ñu, Jorge Calvo y los Andariques. ¿Cuándo y cómo entraste en el grupo?

Diego Prieto: Hará poco menos de un año Jorge me llamó y me comentó que pensaba refundar el grupo y que si me interesaba entrar. Le dije que sí y poco a poco se fue cerrando la formación. Nos tiramos todo el santo verano ensayando y empastando el grupo porque en Otoño ya habían 3 o 4 fechas confirmadas, pero, vuelta la burra al trigo, las restricciones sanitarias nos las echaron atrás.

– Al menos pudisteis terminar el año haciendo un concierto de Navidad con aforo reducido para mostrar el grupo el directo, con muy buenas opiniones, ¿qué opinión me das tú de esa actuación?

Diego Prieto: Era interesante, para la gente y para el grupo, terminar el año al menos haciendo un concierto en Madrid respetando el aforo y con la gente sentada. Menos es nada, dadas las circunstancias. Un buen punto de partida. La gente salió contenta del concierto, y nosotros también. 

– ¿Quiénes formáis el grupo?

Diego Prieto: Jorge Calvo jaja, Enrique Costa y Daniel Calzado en las guitarras, Óscar Jiménez en el violín, Teo Suazo en la batería, y yo. No me quiero olvidar de Chema, roadie y gran bebedor de cerveza (nos sigue el ritmo a Teo y a mí, lo cual no es tarea fácil), y su mujer Gema.

– ¿Qué planes inmediatos tienen Jorge Calvo y los Andariques?

Diego Prieto: Tenemos algunas fechas cerradas en discotecas con aforo reducido mientras llega la normalidad. Movernos lo que nos dejen es la idea.

– ¿Alguna grabación?

Diego Prieto: Eso ya es cosa de Jorge. Tiene bastante avanzado un disco nuevo. Yo participo en 3 temas, Óscar mete el violín en otros, Dani solos de guitarra… Pero los discos de Jorge son como el ejército de Pancho Villa, que ahí toca hasta el apuntador jaja.

– ¿Entonces no es la misma formación en directo que en estudio?

Diego Prieto: No es exactamente así. Digamos que los discos los graba llamando a muchos colaboradores, con mucha instrumentación y demás. Un poco componenda, como si fuera un disco en solitario con mucha gente colaborando. Y luego el grupo en directo es el que te he dicho.

– Entonces, ¿Estáis como músicos contratados o plenamente involucrados?

Diego Prieto: Cuando he estado de músico contratado, es muy distinto, no tiene nada que ver. Aquí todos estamos porque queremos estar y sentimos el grupo como nuestro, aunque obviamente Jorge es la cabeza visible porque para algo es su nombre, sus temas y su trayectoria en Ñu, que es de lo que va el chiringuito.

– ¿Os deja libertad a la interpretación o tenéis que ceñiros a un patrón estipulado?

Diego Prieto: Nos deja bastante libertad. Respetando la idea original, cada uno le aporta su estilo al asunto. Pienso que es más interesante y enriquecedor. En Travesía yo procuro que así sea con Agustín Chico, Santiago Campillo, o cualquiera de los músicos que hayan tocado ahí, aunque los temas sean míos.

– Imagino que desde dentro uno es el menos objetivo, pero tú que has tocado con gente tan dispar, ¿cómo ves el grupo musicalmente?

Diego Prieto: Musicalmente paupérrimo, y personalmente no nos aguantamos. Llegamos al local, todo caras largas… Jaja. Hablando en serio, nos llevamos estupendamente porque somos gente normal dentro de la locura que incluye dedicarte a esto. Decir gente normal en este negocio ya es decir mucho. Y musicalmente lo tiene que decir la gente, personalmente creo que el grupo suena con mucho gusto y muy compacto, dejando de lado tecnicismos, aunque ninguno es manco, muy al contrario. Este tipo de música requiere más de tablas, bagaje y complicidad que de montañas rusas, y creo que todos tenemos de eso.

– Aparte de todo eso, ¿tienes pensado involucrarte en algo más cuando vuelva la normalidad a la música?

Diego Prieto: Hombre, yo vivo de la música, y cuando esta historia pase tendré que volver a hacer giras puntuales acompañando a alguien, pubs, jam sessions, conciertos sueltos que salen con amigos… Porque de dar clases exclusivamente supongo que al final te amargas, vives al límite, y acabas yendo a los comedores sociales con el instrumento en la chepa, cosa poco conveniente. Hay que evitar la indigencia en la medida que se pueda.

– Entonces no te cierras a nuevos proyectos.

Diego Prieto: Travesía y los Andariques son mis grupos y ya es bastante. Lo demás, en el futuro, pueden ser cosas muy concretas si se ofrecen unas condiciones de trabajo mínimas.

– Para ir despidiendo, ¿Cuándo es vuestro próximo concierto con Jorge Calvo y los Andariques?

Diego Prieto: El 31 de Enero en la Sala Vizzio de Alcorcón, a la hora del vermut. Pueden ir niños, gatos, mujeres, amantes…

– Muchas gracias por tu tiempo, Diego.

Diego Prieto: A vosotros. Feliz año.

Enríque García España.

Barbie lanzó una serie de muñecas inspirada en esas mujeres que tuvieron un roll destacado e inspiraron a muchas de las generaciones venideras. Una de ellas representa a la piloto Amelia Earhart caracterizada tal cuál suele mostrarse en las fotos que de ella conocemos.

amelia-earhart-barbie

En la parte inferior quedan los datos de la Barbie Amelia y un enlace para aquellos que esteís interesados . Queda aquí a modo de curiosidad!!

  • Body Type: Fashionista standard torso, articulated arm, flat feet
  • Brand: Mattel Barbie Signature
  • Collection: Inspiring Women Series
  • Designer: Bill Greening
  • Facial sculpt: Mackie
  • Fashion: Bodysuit, jacket, helmet, scarf
  • Accessories: Goggles, map
  • Label: Black
  • MPN: FJH64
  • Original Price: USD $29.99
  • Year: 2018

Barbie-Amelia Earhart

Gran dama de la moda.

María Carolina Josefina Pacanins y Niño nació el 8 de enero de 1939 en Caracas (Venezuela) Fue una de las 4 hijas del comandante Guillermo Pacanins, gobernador de la capital entre 1950 y 1958 y ministro de Asuntos Exteriores en dos mandatos, y de María Cristina Niño, perteneciente a una de las familias más influyentes de la sociedad venezolana, que viajaba regularmente a París para que Balenciaga y Lanvin le hicieran sus vestidos.

Durante su infancia, entre las comodidades de la oligarquía militar, terrateniente y petrolífera de Caracas, Carolina recibió una educación muy estricta

crecí en una casa con muchísima disciplina ,donde había una forma correcta de hacer cada cosa y cualquier otra manera era inadmisible. Eso me marco” – recuerda la diseñadora

De niña les cosia vestidos a sus muñecas, pero al crecer, se fue interesando más por la hípica, el tenis y la lectura.

“Mi madre creía qué una persona tenía que cultivarse. Para ella, tener una vida interior era muy importante. Una vez nos dijo a mi hermana y a mí . Hay que estar bella, pero si no tienes nada dentro de ti , siempre estarás sola”.

Conoció al maestro Balenciaga en París.

Tal era la pasión de su madre por la moda que , en 1942, a los 13 años, la llevo a París, a un desfile, para que conociera al modisto Cristóbal Balenciaga. Pero su pasión por la moda no nació ahí.

” Yo creo que esa inquietud nació más tarde, como a los 15 o 16 años, cuando empecé a ver esas magníficas películas de Hollywood, con todas esas mujeres glamurosas que fumaban con boquilla, con el pelo perfecto… Yo quería ser como ellas. Ahí se me despertó la curiosidad por la moda. Antes nada”

De esa época de adolescencia le quedó su preferencia por una prenda que aparece siempre en sus colecciones: La camisa blanca.

” iba al colegio llevaba siempre una con cuello Peter Pan, montada a caballo también con camisa blanca, tenis con camisa blanca… Es una prenda que me da seguridad”.

Dos hijas y un escandaloso divorcio

En 1955 A los 18 años, se casó con Guillermo Behrens Tello , el padre de sus dos hijas mayores, Mercedes y Ana Luisa. Pero fue una relación infeliz que acabo en 1965 en un escandaloso divorcio , el primero de su familia.

Regresó a casa de sus padres con sus hijas y empezó a trabajar como relaciones públicas para el modisto italiano Emilio Pucci. Al cabo de un tiempo, retomó su amistad con Reinaldo Herrera, un viejo amigo de su infancia, marqués de Torre Casa. Reinaldo era un aristócrata venezolano y editor de “Vanity Fair” , que vivía a caballo entre Manhattan y Caracas, dónde tenía una mansión con 65 habitaciones, construida en 1590.

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Carolina Herrera by Andy Warhol

Se casaron en 1968 y tuvieron dos hijas: Carolina Adriana, en 1969, y Patricia , en 1973. Juntos formaron una de las parejas más sólidas y elegantes de su época. Se movían en círculos en los que coincidían con la princesa Margarita de Inglaterra, Bianca Jagger, Paloma Picasso o el artista Andy Warhol, quién le hizo un retrato a Carolina en 1978, cuando la futura diseñadora y su marido eran habituales de la noche neoyorquina y de Studio 54 . También el fotógrafo Robert Mapplethorpe, la habia inmortalizado 2 años antes.

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En 1980, los Herrera se mudaron, definitivamente, con sus hijas a la ciudad de los rascacielos, dónde ella ya era conocida por su elegancia – en los 70 aparecía en las listas de las mujeres mejor vestidas – y por las veladas que organizaba con artistas y la élite financiera e intelectual de la ciudad.

Su primera colección la hizo con 42 años

Entre sus amistades estaba Diana Vreeland, por entonces editora de Harper’s Bazaar y Vogue, y también el Conde Rudi Crespi. Se dice que fueron ellos quiénes animaron a Carolina para que creará una colección completa de ropa.

” Me educaron para estar en mi casa y estuve conforme con esa existencia hasta los 42 años. De pronto, me entró la necesidad de hacer algo en la moda, lo tenía dentro, cómo larvado, dormido, y aquí, en Nueva York, me abrieron las puertas para desarrollarlo”

Y, en abril de 1981, Herrera presento su primera colección, con 20 modelos, en el Metropolitan house de Manhattan. Tuvo críticas negativas de la prensa, que calificó la colección como el capricho de una dama Rica, pero muy pronto sus prendas ocuparon las estanterías de las boutiques más exclusivas de Nueva York, cómo Saks y Martha’s porque a las mujeres neoyorquinas les encantó la colección!!.

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Dos trajes de novia

Entre sus primeras clientas tuvo a Jackie Kennedy, a la que vestiría hasta su muerte en 1994 a Elizabeth de Yugoslavia , Nati Abascal, Ivana Trump y Kathleen Turner, entre otras. Pero el diseño que confirmo a su firma como una de las más importantes de Estados Unidos fué el vestido de novia de Carolina Kennedy cuándo se casó con Edwin Schlossberg en 1986.

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Años más tarde, en el 2004, también diseñó el traje de su hija Carolina Adriana en su enlace con el torero Miguel Báez “el Litri”.

Para explicar su éxito, Carolina ha declarado en más de una ocasión qué “tenía ojo e instinto. En este negocio eso es más importante que saber cortar o pegar un botón. Yo tengo las ideas y detrás hay un equipo que procede de las grandes casas. les explico lo que quiero y como lo quiero. Hay que tener sentido de la proporción, del color, de las formas. Y eso se tiene, no se aprende. La moda es para agradar al ojo. Y yo tengo ojo. Se lo Que me sienta bien.”

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Sarah Jessica Parker en 2005 foto para una portada especial de Vogue.

Desde que creo su empresa en 1981, la lista de famosas que han lucido un Ch es interminable: Nicole Kidman, Renée Zellweger , Jessica Alba, Penélope Cruz , Angelina Jolie, Cynthia Nixon , Katie Holmes, la reina Letizia , Salma Hayek, lady Gaga

Además, Herrera puede presumir de haber vestido a más primeras damas de Estados Unidos qué ningún otro diseñador. Tras Jackie , pasaron por su taller de la Séptima Avenida Nancy Reagan, Hillary Clinton, Laura Bush y Michelle Obama, qué despidió la presidencia de su marido en el 2016 con un modelo suyo en la portada de Vogue.

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De izquierda a derecha: Renee Zellweger, Dianna Agron y Amy Adams

Otra prueba más de su éxito es que su marca factura más de mil millones de euros al año gracias a su línea de negocio : la exclusiva marca Carolina Herrera New York , con locales sólo en Estados Unidos ; otra, CH, de “pret a porter” masculino y femenino y complementos ; la división de novias y su más que destacable gama de perfumes, desde 1988 por la firma española Puig a través de 25000 locales distribuidos por todo el planeta.

Una demanda contra Óscar de la Renta.

En el 2016, vivió el único momento delicado en la vida empresarial: Presentó una demanda contra el diseñador Óscar de la Renta para evitar que Laura Kim, ex diseñadora de su firma, se convirtiera en directora creativa de la empresa del dominicano. Finalmente, los dos creadores llegaron a un acuerdo que puso fin al conflicto y les permitió seguir manteniendo su amistad.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio a una década de creación artística concedido por la Asociación de Diseñadores hispanos de Estados Unidos en 1992; medalla de oro del Spanish Institute de Nueva York, que le entrego Pilar de Borbón en 1997, y la Medalla de Oro de las Bellas Artes, que le dio el rey Juan Carlos en el 2005.

Tras anunciar su retirada como directora creativa de su firma, Carolina, de 79 años, abuela de 12 nietos y bisabuela de dos bisnietos coma dice que es una persona normal qué juega con los niños y pasear rápido por Central Park para que le late fuerte el corazón.

” no me paso el día en un avión, ni de fiesta y jamás tomo champagne, prefiero el tequila. En casa soy una malísima cocinera que no sabe ni hervir agua, pero la dirijo muy bien porque fui educada para ser la señora de su hogar, dirigir al servicio y tener muchos hijos” . Y, además, ha triunfado como icono mundial de la elegancia.


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Miércoles 22 Abril 2020

He perdido la noción del tiempo, sólo sé que es Miércoles 22 porque acabo de mirar la fecha en el ordenador… ¡Que triste!! me parezco a mi pobre Elena, la señora mayor a la que he cuidado durante mucho tiempo y a la que perdí al comenzar ésta maldita crisis (de la que lo único que tengo claro es que ha sido provocada) … recuerdo que, a cada momento preguntaba el día, preguntaba la hora, la pobre mía se hallaba desubicada en el tiempo , si, ¡son cosas de la edad !! pero mira!! ahora eso mismo me ocurre también a mi!!

Los días pasan lentos e iguales , absolutamente nada distimgue uno de otro .

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Estoy cansada de noticias y de leer cientos de bulos en las redes que , para más inri, todos terminámos tragándonoslos enteritos!! cansada de ver cómo nos manipulan , de leer conspiraciones por todos lados, invasiones OVNI y fines catastróficos que, a fin de cuentas, no mejoran mi vida ni un ápice, por contra me generan más ansiedad a veces, más tristeza otras .

Es triste ver que mientras mueren cientos de personas a diario algunos sólo se preocupen en crear estados de alarma, tensión, y buscar el propio beneficio , aprovechan cualquier cosa para generar el propio bienestar a costa de quién sea y caiga quién caiga . Lo único que me consuela es pensar que tal vez también les toque a ellos y quizás tengan la ocasión de echar la vista atrás  y pensar un mínimo en que podían haber invertido su tiempo en algo mejor que generar la propia riqueza o ventaja .

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He dejado de salir a la ventana a aplaudir… me siento hipócrita después de ver la actitud de las personas hacía los sanitarios, cajeros y personas con un mayor riesgo de infectarse. ¡Lo peor!! esta pandemia sigue sacando lo peor de nosotros…!! desde que empezaran las avalanchas en los supermercados, la avaricia, el egoísmo, la codicia … y a pesar de tantos gestos solidarios el humano tiende a ser “el de siempre”.

Estoy cayendo irremediablemente en un estado de tristeza infinito, tristeza que de sobra conozco y roza ya  la más oscura depresión , y nadie absolutamente nadie ha caido en la cuenta de que ésto no es un “estado de ánimo” sino una puñetera enfermedad contra la que llevo luchando demasiado tiempo.

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Estoy harta de todo el mundo!! de la soledad, de la “falsa compañía” , conversaciones vanas y vaciasy de la vida en sí, “VIDA” que debería ser un regalo, un gran tesoro y ha acabado por ser una maldición, un mar de tempestades, un vaso de lágrimas en el que ahogarme , un naufragio que sólo da muerte … si, soledad y muerte.

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Por alguna razón me vino a la mente la imagen de Samara, sí… la “niña del pozo” me veo un poco similar a ella, sólo que yo no emergería del pozo, no todavía al menos… estaría siempre dentro de él, sumida en la más absoluta oscuridad , yaciendo en el olvido,  en la más terrible de las indiferencias, entre el desconocimiento y la ignorancia , así a través de los años, muchos años … al  igual que ella antes de salir en busca de venganza …

samara

Si alguien se hubiese molestado en ver más allá de su apariencia habría encontrado su verdadera esencia, no tan terrible cómo la pintaron . A veces es difícil apreciar lo que se esconde “bajo el disfraz” pero pudiera ser que mereciese la pena esforzarse por encontrarlo.

S.Tauriz

Zelanda Wynn Valdes

Primera diseñadora de moda afroamericana

Más de medio siglo antes antes de que las modelos “curvies” llegasen a las pasarelas y a las portadas , hubo una diseñadora que supo ver qué son los vestidos que deben adaptarse a los cuerpos de las mujeres y no al revés.

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Se llamaba Zelda Wynn Valdés y en 1948 fue la primera modista afroamericana en abrir su propia tienda en Nueva York, “Ched Zelda”.
Su boutique se convirtió en un refugio para aquellas mujeres negras que estaban cansadas de sentir el racismo que imperaba entonces en la sociedad cada vez que iban a comprar ropa en las tiendas cuyos propietarios eran blancos; o para clientas blancas que buscaban prendas diferentes y geniales.
Por su taller pasaron personalidades y artistas como las cantantes josephine Baker , Gladys Knight, y Ella Fitzgerald, las actrices Mae West y Marlene Dietrich, la soprano Jessye Norman y la esposa de Nat King Cole, Marie Ellington, a quién Zelda le diseñó el traje de novia.

Creativa y solidaria

Todas aquellas celebridades y numerosas damas de la alta sociedad neoyorkina estaban dispuestas a pagar más de 1000 € de la época por lucir uno de los magníficos diseños de Valdés , cuya fama creció como la espuma . Tanto, que incluso el editor de la revista Playboy , Hugh Hefner, le llego a proponer que diseñará algunas prendas para las camareras de sus famosos clubes nocturnos como el mítico disfraz de conejita Playboy.

playboy

Además, Zelda también se dedicó al diseño teatral , llegando a crear el vestuario de más de 80 producciones del teatro de danza de Harlem, su principal ocupación hasta que murió, en el año 2001.

La importancia de esta gran mujer, que empezó su carrera en la sastrería de su tío, queda demostrada , no solo por su filosofía en contra de la tiranía de los cuerpos perfectos, si no también por su faceta más comprometida, que le llevo a fundar, junto con la pedagoga Mary McLeod Bethune. , la Asociación Nacional de moda y complementos, organización destinada a promover y dar oportunidades a los diseñadores afroamericanos.

Como celebración de los 60 años de existencia de Barbie , se han presentado en los expositores de la Casa de las Sirenas de Sevilla algunas versiones de la muñeca a modo de replica de grandes personajes .

Versión limitada.

Una de ellas es la Barbie que representa a Cayetana de Alba, su versión se ha inspirado en el vestido que diseñó Tony Benítez y que la duquesa lució durante la boda de Felipe y Leticia en 2004. El vestido de Barbie esta confeccionado por el mismo modisto y se ha usado la misma tela con la que se hiciese el traje original. Todo un lujo de detalles!!
Su Barbie luce su característico pelo rubio y rizado así como sus rasgos y accesorios bastante fieles a los que usaba Cayetana.
De esta Barbie solo existen dos muñecas. Edición limitadisima!

traje original en la foto.
La replica del mismo.

Walter Plunkett (1902-1982)

Walter Plunkett

Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1902, Oakland, California (Estados Unidos)
Fallecimiento: 8 de marzo de 1982, Santa Mónica, California (Estados Unidos)
Hijos: Lee Plunkett
Padres: Frances Plunkett, James Plunkett
Educación: Universidad de California, Oakland High School, Universidad de California en Berkeley
Premios: Oscar al mejor diseño de vestuario, Costume Designers Guild Hall of Fame Award

Gran diseñador nacido en California . En 1923 se trasladó a New York donde comienza  a trabajar como actor, a la vez que diseñaba escenografía y vestuario de las puestas en que participaba. Más tarde probó suerte en Hollywood dónde trabajó como figurante en algunas producciones .

En La viuda alegre (1925), de Erich von Stroheim, se le puede ver bailando con Irene, otra futura gran diseñadora. En 1927, debuta como diseñador de vestuario  en el film “Hard-Boiled Haggerty” para FBO Studios (más tarde conocida cómo RKO Pictures)

Una vez dijo que le encantaba trabajar en películas de época porque los productores rara vez conocían lo suficiente las modas de la época como para discutir con él.

Katharine Hepburn, a quien Plunkett había vestido en más de siete films, estaba al principio interesada en realizar el papel de Scarlet O’Hara en Lo que el viento se llevó . Ella le recomendó el libro a Plunkett quién después de leerlo hizo que su agente escribiese a David Selznick para ofrecerse como diseñador de vestuario.

Selznick conocía bien sus habilidades, (Walter había diseñado los trajes para “Mujercitas” de Selznick, que también fue ambientada en la década de 1860.)
Tras dimitir en 1935, Plunkett siguió trabajando en Hollywood como diseñador de forma independiente y se le reconocieron más de 260 películas.

Algunos de los films dónde trabajó: Little Women (1933) Alice Adams (1935), A Woman Rebels (1936), Gone With the Wind (1939), Summer Stock (1950), Flying Down to Rio (1933), An American in Paris (1950), Singing In The Rain (1952), Kiss Me Kate (1953), Seven Brides for Seven Brothers (1954), Two Weeks In Another Town (1962).

Walter Plunkett algunos diseños.

  • Katharine Hepburn usó el primer vestido de la imagen, lana de cuadros azules en la versión original de “Little Women” film de RKO (1933) vestido que, por cierto, le encantaba.

  • En la segunda imagen vemos un vestido de época confeccionado también para Katharine Hepburn en “A Woman Rebel’s” (RKO 1936).

Se trata de una pieza extraordinaria dentro de la historia del cine en Hollywood. Vestido de lunares dos piezas , color púrpura y rosa que la legendaria Hepburn usó en una de sus primeros films para RKO. Walter Plunkett

  • El tercer vestido también  diseñado por Walter Plunkett , en ésta ocasión para la actriz Elizabeth Taylor.

Compuesto de corpiño de tafetán color malva con mangas enteras de capas de tul y finos bordados de flores malvas, la falda larga de algodón, color marfil con los correspondientes bordados de flores malvas  y sombrilla a modo de complemento. En la foto se puede observar el diseño del vestuario original de Walter Plunkett (grafito y acuarela sobre cartulina) firmado por Walter Plunkett,

– Lo luce Elizabeth Taylor interpretando al personaje de Susanna Drake en la película de M.G.M. Raintree County en 1957.

  • Magnífico vestido champán de terciopelo con incrustaciones de perlas que luce la mítica actriz Lana Turner en el film “Diane” de  1955 (diseño de Walter Plunkett.)

El traje está compuesto por un corpiño ajustado de escote cuadrado y mangas acampanadas muy largas. La falda a juego confeccionada con terciopelo largo. El vestuario incluia los zapatos de seda crudo que Lana llevó en la película.

Lana Turner representó el papel de Diane en este drama de opulento vestuario. La película fue un importante proyecto para MGM cuyo lema venía siendo el de “no escatimar gastos”.

Plunkett diseñó los vestidos para Lana Turner en los siguientes films : Green Dolphin Street” (1947)Los tres mosqueteros (1948), Mr. Imperium” (1951) y “Diane” (1956).
La obra más conocida y emblemática del diseñador se concentra muy especialmente en dos películas, “Lo que el viento se llevó” (1939) y “Cantando bajo la lluvia” (1952),

Para Lo que el viento se llevó, creó más de 5.000 prendas de vestir distintas para más de cincuenta actores.

Para Lo que el viento se llevó,  fue el creador de uno de los más famosos trajes de cine vivian_leigh_mylastsin.com_00jamás realizados: el vestido de terciopelo verde musgo, hecho con las cortinas de la familia, que Scarlet O’Hara usa para disuadir a Rhett Butler de que se casase con ella.

Plunkett comparó los cambios en las circunstancias de la vida de Scarlet al vestirla de organza ligera, tul y algodón en la primera mitad de la película.

En la segunda mitad, con el fin de mostrar su renovado nivel de riqueza después de su matrimonio, la vistió con telas de seda y vestidos de terciopelo de variados matices.

Walter Plunkett sería nominado diez veces para el Premio de la Academia. En 1951, fue finalmente reconocido por la Academia con “Un Americano en París. Compartió el premio con otros diseñadores : Orry-Kelly e Irene Sharaff.

Walter era muy querido por su generosidad y sencillez así como por su ingenio e inventiva. Se retiró del cine y pasó los últimos años de su vida con su compañero Lee a quién dejó su herencia cuándo murió en 1982.

Piero Tosi

Piero_Tosi mylastsin.comPiero Tosi

Piero Tosi nació en el año 1927 en Florencia Italia, vestuarista y decorador italiano. La carrera de Tosi abarca cuarenta años en el cine llegando a ser nominado al Oscar por tres películas de Visconti

Diseñador de vestuario de cine, teatro y ópera, comenzó trabajando con Visconti en “Bellísima” (1951); la falta de tiempo le impulsó a crear su vestuario rastreando calles y mercados. Cuenta que las dos palabras “Magnani” y “cine” le dieron acceso al vestuario.
Cuando Visconti le encargó “El Gatopardo” (1963) ya había vestido a Alain Delon y a Claudia Cardinale en “Noches blancas” (1957) y “Rocco y sus hermanos” (1960).
La colaboración con el cineasta italiano se ampliaría luego con películas como “La caída de los dioses” (1969), “Muerte en Venecia” (1971) o Ludwig (1973).

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En la imagen vemos el boceto, recreado después en el film Ludwig, de uno de los vestidos que lució Rommy Schneider en su papel de Sissi.

Piero Tosi ha sido reconocido con premios y nominaciones: Costume Designers Guild Awards, BAFTA Awards, Academy Awards, USA, entre otros.

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SILVANA MANGANO.
MUERTE EN VENECIA

Ann Cole Lowe – Diseñadora

Ann Cole Lowe, afroamericana, nació en Clayton, Alabama, EE. UU.
Hija de costurera aprendió muy joven el oficio de su madre, quién tenía una pequeña tienda donde confeccionaba de cara al público. A la muerte de ésta, Ann, se hizo cargo del lugar y tomó el relevo que le había dejado su progenitora. Aprovechó la ocasión para crecer profesionalmente y se inscribió en S.T. Taylor Design School graduándose como diseñadora.

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Ann-cole-lowe, diseñadora afroamericana, nació en Clayton, Alabama, EE. UU.

Es la primera diseñadora afroamericana de renombre, que, firmaba muchos de sus trajes con seudónimo, en esa època aún existían demasiados perjuicios y muchos hubiesen rechazado llevar un traje diseñado por una mujer de color.

Lowe fue definida por una revista de la época como “el secreto mejor guardado de la alta sociedad”, vistió a grandes familias estadounidenses, entre ellas los Vanderbilt y Rockefeller.

(por cierto hoy Gloria Vanderbilt cumple sus 90 años… Ver aquí )

[En la foto, De Havilland con Cathy O'Donnell]
En 1946, diseñó el vestido que Olivia de Havilland

En 1946, diseñó el vestido que Olivia de Havilland usó para recoger el Oscar a la Mejor Actriz por To Each His Own.
Fue a principios de la década de 1950, cuando Jacqueline Bouvier se reunió con ella y le encargó algunos de sus vestidos . En la década de 1960 Lowe abrió su tienda “Ann Lowe Originals” dentro de los almacenes Saks Fifth Ave en Madison Avenue – Nueva York.

Realizo más de 2,000 vestidos para las damas de la alta sociedad de Nueva York, y era muy conocida por usar la técnica de “trapunto” en su corte y confección.

Anne Cole Lowe se retiró en la década de 1970 y murió en 1981 a la edad de 83 años.


Sobre Jackie…

*Jackelin Kennedy era una mujer realmente comprometida con que ciertos cambios sociales se llevaran a cabo. Pensaba que lo primero que una persona debía hacer es actuar en conformidad con sus ideas , lo más importante era poner el ejemplo .

En efecto no basta con tan solo exponer ideas cara al público, hay que convivir de modo que todos vean que aquello que decimos que pensamos es “algo real” y ésto se consigue llevándolo a la practica.
Una de las cosas en las que decidió implicarse fue en el tema de la igualdad social.

Estaba tan convencida de que ese aspecto tenía que cambiar en los Estados Unidos que sin dudarlo puso el ejemplo.
Por ejemplo, tomó como diseñadora de su traje de boda a la afroamericana Ann Lowe , a sabiendas de que este gesto no sería precisamente del agrado de todo el mundo.

A la muerte de su esposo insistió en que el féretro debía ser portado por hombres blancos y negros porque solo así podría quedar representado su país.
En realidad fueron muchos los gestos de Jackie en pro de la gente negra para lo corta que resultó ser su historia como primera dama del país .

Su Creación estrella

En La mañana del 12 de septiembre de 1953 tuvo lugar el enlace nupcial entre Jackie y John F. Kennedy,  uno de esos eventos sociales que pasaron a la historia ya  que causó una gran expectación y se habló de el en todo el mundo .

El vestido de Jacquelin se convierte desde entonces en uno de los diseños más codiciados por las novias amantes de lo más clásico y elegante al mismo tiempo. Copiado también en multitud de ocasiones , resultó ser una fuente de inspiración para muchos.
Jackeline confió su diseño a la afroamericana Ann Lowe.
Se dice se tardó más de dos meses en su confección y se necesitaron más de 45
metros de tafetán de seda en color marfil , con un corpiño decorado con dobladillos entrelazados y rematado en un escote barco. La enorme falda, ahuecada tipo “princesa” incluía pequeñas flores de cera.

El velo de encaje de su abuela y un ramo de gardenias y orquídeas completaron el look de la novia. Aunque por supuesto también están las joyas…

Lució un sencillo collar de perlas heredado de su familia y un brazalete regalo de JFK .